Анна Андреева, руководитель Издательского отдела церкви

свт. Николы на Берсеневке.

РУССКИЙ СЕВЕР НЕВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ! Часть 3 (1).

Вологда. Где резной палисад…

(Начало).

После всенощной в славном Романове-Борисоглебске мы, небольшая группа прихожан Никольского берсеневского храма во главе с настоятелем, отправились ночевать в Ярославль, т.к. киношниками, снимавшими очередной фильм, были заняты все места в местных гостиницах.

            В Ярославле ранее мы бывали с экскурсиями. Старинный русский город с богатейшей историей, красивейшими церквами, монастырями, своим неповторимым архитектурным стилем и зодчеством, культурным наследием. Чтобы осмотреть его, нужен не один день. На этот раз мы были в Ярославле лишь проездом. Долго плутали в ночи, искали гостиницу – по вбитому адресу навигатор упорно вел нас к какому-то административному зданию с флагом. Уютная же гостиница, где нас встретила приветливая администратор, оказалась прямо напротив Богоявленского храма. Церковь рассмотрели утром, она очень выделяется своей нарядностью, изящной архитектурой. Шатровая колокольня, галереи, изразцы, два ряда кокошников, главки-луковки – чувствуется влияние московского зодчества 17 века.

           Службы в храме совершаются только по воскресным и праздничным дням. Несмотря на будний день, храм оказался открыт, можно было приложиться к святыням, написать записки на ближайшую Литургию. Дежурная по храму очень тепло отзывалась о настоятеле (как мы поняли, о. Алексий является пресс-секретарем и главой Издательского совета Ярославской епархии), о том, как его любят прихожане, о занятиях в библейской школе для взрослых. Помолившись у храмовых святынь, попросив покровительства в нашем путешествии, отправились дальше: ближайшая остановка на пути в Великий Устюг - Вологда.

            Вологда с первого взгляда впечатлила не очень. Возможно, потому что были ожидания чего-то воздушного, связанные с воспоминаниями из детства, с песней про резной палисад - воображение рисовало что-то сказочное, необыкновенное. А встретил нас город серыми, какими-то обычными домишками, промышленными строениями, почему-то очень грязными автобусами и машинами, которые постоянно сигналили, нервно обгоняли друг друга – даже в Москве с ее пробками и загруженностью водители ведут себя более вежливо. По моим наблюдениям, если водитель не пропускает, агрессивно себя ведет, сигналит, напирает, чтобы его пропустили, выражает свое недовольство, подрезает – смотрю на номера: и в большинстве случаев оказывается, что это автомобили других регионов, с немосковскими номерами. Москвичи, в основном, ведут себя на дорогах спокойно, пропускают друг друга, и даже «разговаривают» между собой, благодарят на автомобильном языке сигналов.

             В общем, сначала было некоторое разочарование. Но, к счастью, экскурсовод с такой любовью рассказывала о своём родном городе, что первое негативное впечатление полностью улетучилось и теперь мы с теплом вспоминаем о том, где побывали, и чем порадовала нас Вологда.

           Экскурсия началась на исторической площади, которая именуется Кремлевская. Возникла она в 16 веке благодаря Ивану Грозному. Царь трижды приезжал в Вологду. Первый раз просто осматривался - здесь был огромный пустырь. Государя привлекала не только тишина, провинциальность города, но и важное географическое расположение. Сегодня оно несколько иное, и такого значения не имеет. От Москвы до Вологды вела дорога по суше, далее по воде: по реке Вологда через Устюг, Архангельск в Белое море и далее выход в Мировой океан.

            Надо сказать, Россия имеет колоссальные ресурсы, которыми мы не пользуемся. Реки, например, всегда служили путями сообщения, источниками энергии. Они дали жизнь многим населенным пунктам. Сейчас реки фактически выброшены из хозяйственного и коммуникационного оборота, они мелеют, ими никто не занимается. А ведь грамотное использование рек может вдохнуть новую жизнь даже, казалось бы, в безперспективные территории.

             Купцы проделывали путь по воде из Архангельска, дожидались в Вологде хорошей зимней дороги или летнего устоявшегося пути и направлялись с товаром в Москву. В Вологде времени даром они не теряли, открывали торговые дома, а значит, платили пошлины. Иван Грозный включил Вологду в число опричных городов, подчинённых непосредственно ему, а не боярской Думе. Во второй раз он ехал в Вологду с решением начать здесь строительство Кремля.

           Грозненский Кремль позже утрачен, разобран за ветхостью. Кремль был наполовину деревянный, наполовину каменный. Археологи уже выяснили весь периметр Вологодского Кремля - он был в 2 раза больше, чем Московский: 56 га против 28. Длина его стен больше трех километров, толщина 8 метров. Ни в одном русском городе на тот момент такой величественной крепости не было. Средства на строительство шли из государственной казны - просто так царь тратить их не стал бы. Москву он воспринимал как сосредоточение сил, враждебных его власти, и, возможно, здесь он хотел иметь укрепленную мощную северную резиденцию. 28 апреля 1566 года, в день памяти святых Иоасона и Сосипатра, был заложен первый камень в стены Кремля. Иоасон сложно для произношения, упростили - Насон. С 16 века город называли двояко: и Вологда, и Насон-град.

            Приехав в третий раз, Грозный начинает строительство Софийского собора - точной копии Успенского храма Московского Кремля, первое каменное здание города. Царь распорядился алтарь собора развернуть на реку, что нарушало каноны, т.к. алтарь должен «смотреть» на восток, а река была на северо-восточной стороне. В результате все остальные церкви также пришлось ориентировать на северо-восток. Такое серьезное нарушение встречается только в Вологде. Строили собор два года, без какой-либо строительной техники, всё, что за день собрали, на ночь тщательно укрывали корой деревьев, дабы предохранить от сырости. Иван Грозный жил неподалеку, наблюдал за строительством.

             Есть такая легенда, что когда собор был почти построен, на вошедшего Ивана Грозного внезапно упала, оторвавшись со свода, красная плинфа - огромный кирпич. Царь прогневался, вышел из церкви, сел на белого коня, уехал, а город проклял. Это история сохранилась только в виде народного предания, никаких документов на этот счёт нет. Но есть реальные объяснения отъезда: во-первых, в городе в то время свирепствовала чума. Во-вторых, повсюду хозяйничали крымские татары во главе с Давлет-Гиреем, Москву сожгли - восстанавливать столицу тоже повод для отъезда.

             После польско-литовской интервенции на Вологодчине осело много поляков. Они были архитекторами, иконописцами, занимали важные должности. Например, один из иконостасов Софийского собора резал Арсений Борщевский, монах польского происхождения, позже он стал архимандритом Спасо-Прилуцкого монастыря. В 17 веке Софийский собор был расписан – 5 тысяч квадратных метров стенописи. В 19 веке фрески решили обновить, но переписали очень яркими, кричащими, ядовито желтыми, тёмно-зелёными, коричневыми красками. Хотели, как лучше, но не получилось. В советское время реставраторы вернули первоначальную цветовую гамму.

           Сейчас Софийский собор - это памятник федерального значения, работает как музей. В тёплое время года в соборе проводятся службы в воскресные дни и на праздники. Как правило, последнее богослужение бывает 4 ноября, на Казанскую, после чего собор на зиму консервируют.

          В конце 18 века при Софийском холодном, по повелению Иосифа Золотого, архиепископа Вологодского и Белозерского, начали строить теплый Воскресенский кафедральный собор, который был закончен уже после смерти владыки. Иосиф Золотой - сын звонаря Успенского собора Московского Кремля. Он очень много сделал для Вологодчины в сфере образования и церковного строительства. Время его епископства — один из наиболее значимых периодов в истории епархии.

          В Воскресенском соборе хранились почитаемые чудотворные иконы, с которыми в годы эпидемий обходили город. Сейчас собор официально передан Церкви. Проводились реставрационные работы, даже пол сделали с подогревом. первые после реставрации собор открылся в 2006 году.

            Колокольня самая высокая в Вологодской области – почти 80 метров, подъем пешком на 298 ступеней. 1700 год, под Нарвой разгромлена вся артиллерия Петра I. Он приказал тогда четверть колокольной меди собрать на переплавку. Из Вологды же ни одного целого колокола взято не было, но меди умудрились собрать гораздо больше - 200 пудов сверху нормы, чем требовалось, за что владыка получил жалованную грамоту от царя и било. В 1930 году выходит официальное постановление запретить колокольный звон. Музейщикам удалось убедить, что колокола не надо прятать, благодаря этому их с колокольни не снимали вообще. Впервые после перерыва колокольный звон горожане услышали только в 1982 году. Каждые 15 минут часы (которые смотрят на все четыре стороны) с перечасьем отбивают время и это не запись - мы слышим реальный колокольный звон. Вологда по сохранности колоколов занимает второе место в России, первое - Ростов Великий. 24 колокола голландских, немецкие, российские. И каждый имеет свое название.

            А вот купол, венчающий колокольню, единственный золотой, больше золотых куполов в Вологде нет. Почему? Одна из версий - бедность. Приходов было много: в Вологде в начале 20 века было 65 храмов на 28 тысяч горожан. Сегодня церквей около 40 - точной цифры нет, так как краеведы, видя полуразрушенный храм, исключают его из списка памятников архитектуры, а другие краеведы наоборот включают. Другая версия, что золото на фоне серого и хмурого северного неба (а оно большее время в году именно такое) смотрится нелепо и гораздо более гармонируют с окружающей обстановкой серебристые или черные купола. Пришлось включить воображение, т.к. мы были в Вологде в самое теплое и безоблачное время года – в июле; небо было безупречно голубое и солнечное. Впервые купол золотили в 1911 году, за свой труд мастера запросили 5400 руб. На эти деньги можно было купить две машины Форд - они были тогда в диковинку и все сравнивали со стоимостью автомобиля. Второй раз золотили после войны, последний раз в 1984 году.

              Рядом ещё один храм - церковь Александра Невского,18 век. На мраморных плитах высечены имена горожан, погибших в Афганистане, Чечне, при исполнении служебных обязанностей. В 1960-м году, к юбилейной выставке промышленности Вологодской области, рядом с храмом был построен стеклянный павильон «Машиностроение и транспорт», который через несколько лет, слава Богу, разобрали.

             Оставшиеся белые стены – это бывший Архиерейский двор. В 18 веке построили трёхэтажный корпус Иосифа Золотого в стиле елизаветинского барокко. Здесь уже и личные покои архиерея, и комнаты гостей; парадные приемные залы. Иосиф Золотой завёл правило портретную галерею создавать, и сам первым был написан в золотой рясе, усыпанной розами. Ему было 56 лет, когда писали его портрет, а через несколько месяцев владыка скончался. Иосиф Золотой завещал свою обширную библиотеку Вологодской семинарии. А в деревянном, с ажурной резьбой, летнем домике архиепископа сейчас находится администрация музея.

         Дом причта. Возводился он очень быстро на средства от продажи свечей. В городе был сальный свечной завод, имевший очень большую выручку. В 1907 году в Доме причта появился на свет будущий писатель Варлам Шаламов, создатель серии книг о жизни заключённых в советских лагерях в 1930-50-е годы. Как писал Шаламов: «С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить».

             Его отец, священник из обновленцев, Тихон Николаевич, служил на Аляске. Вернувшись в Россию, получил хорошую пенсию. Говорят, что его очень любила паства, шла к нему за советом не только в храм, но и домой. Когда в восемнадцатом году пенсии священникам отменили, семья с трудом выживала. Их поддерживал преемник о. Тихона на Алеутских островах, он присылал один доллар в месяц. На эти деньги покупалась мука, сахар. Мать пекла пирожки, а будущий писатель бегал по улицам и предлагал их прохожим. Сейчас в этом доме находится картинная галерея и музей семьи Шаламова.

            С Вологодчиной связано имя еще одного известного писателя, нашего современника, родоначальника деревенской прозы Василия Ивановича Белова. Начинал он как поэт, публиковал свои стихи в областной газете "Красный север", их до сих пор можно найти в архивах. Всю свою жизнь он собирал устные рассказы (в т.ч. со слов матери), песни, пословицы, предметы культуры и быта Русского Севера. Кстати, на Вологодчине много говоров, в одном селе с трудом понимают то, о чем говорят жители другого. Свой «Лад» он писал десять лет.

            В Вологде родился и скончался русский поэт, учитель Пушкина Константин Николаевич Батюшков. Семья Батюшковых дворянская, не очень богатая, но образование дети получили достойное. Будущий поэт учился в частных пансионах Москвы и Петербурга, в совершенстве говорил на итальянском языке. По ходатайству Тургенева, входил в дипломатическую миссию Италии. Батюшков был талантливым военным. На набережной установлен памятник, который к 200-летию поэта подарил городу Вячеслав Клыков, изобразив Батюшкова возвращающимся из очередного боевого похода. В литературном обществе Константин Николаевич имел прозвище Ахилл. Может, в память о гомеровском греке; другие же произносили так: «Ах, хил» - слабый болезненный немощный человек. Таким он и был. 22 последних года своей жизни он провел в Вологде, не узнавая ни друзей, ни родственников. Тяжелое душевное заболевание передалось ему по наследству, он постоянно видел незнакомца в чёрной одежде, страдал манией преследования. Умер в возрасте 68 лет. В Спасо-Прилуцком монастыре могила Батюшкова.

           В середине июня Вологду посетил Патриарх Кирилл. Он проводил службу прямо на Кремлевской площади. Также был в Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом монастырях. В Кириллове Патриарх встречался с населением и, говорят, был поражён тем, что в Ферапонтово – селе - на встречу с ним пришло больше людей, чем в городе Кириллове.

          Экскурсия по Кремлю шла под переливы деревянных свистулек-птичек, и радостное щебетание живых пернатых. Каждые 15 минут часы на колокольне играли свою игру. В музее Кремля четыре с половиной тысячи экспонатов коллекции - для сравнения: в Русском музее в Москве одиннадцать тысяч. В 1986 году в Ватикане была выставка «Сто шедевров России». Правительственная комиссия ездила по всем городам Советского Союза, отбирала лучшие работы для этой выставки. Икона Богородицы Умиление Подкубенская первой трети 14 века из вологодского музея открывала экспозицию в Ватикане. Когда икону реставрировали, на первом слое было написано «Толгская Богоматерь». Стали снимать слои, после пятого открылось изображение Божией Матери Умиление 14-го века. Сохранился только средник, по бокам доски современные. Утраченность краев напоминает всемирно известную икону Спаса работы прп. Андрея Рублева. Впечатление, что изображение не имеет границ, безкрайнее и вбирает в себя весь мир. Подкубенская икона Божией Матери названа по месту ее обретения - недалеко от села Кубенское на Кубенском озере в путевой домашней Воскресенской церкви Ивана Грозного, проезжавшего мимо на богомолье в Кириллов монастырь. Икона приносит исцеление от душевных и телесных болезней.

            Немного прогулялись по Архиерейскому парку. Засаживали его в 18 веке, сначала яблонями. Но они плохо приживались и не плодоносили. На смену им посадили березки и липы. В советское время сад передали музею – что только здесь после этого не было! Решили разбить Ботанический сад - 450 растений привезли из Северодвинска, Архангельской губернии, Республики Коми. Проводились экскурсии, исследования. А в 1926 году решили всё кардинально поменять, вырубить деревья и устроить стадион. Потом одумались, передали в ведение работников железнодорожных мастерских - открылся парк отдыха железнодорожников. Площадь по размерам приличная, уютная, и, несмотря на потрясения, атмосфера тишины и покоя Архиерейского парка сохранилась. Люди, даже не осознавая, приходят сюда, когда что-то происходит в жизни, ищут ответа. Побродят, подумают – глядишь, и настроение улучшится, и правильное решение найдется.

             Город раньше делился на три части, центром служила Кремлевская площадь, выше по течению Верхний Посад, ниже - Нижний Посад и за рекой Заречье. Самая древняя часть, где находится место основания города Вологды, как раз в Верхнем Посаде, на высоком берегу реки. Здесь стояла самая древняя среди всех вологодских церквей деревянная церковь Воскресения Христова на Ленивом торгу.

             Первое упоминание об этой церкви, как и о самой Вологде, относится к 1147 году. Этот-то храм и увидел монах Герасим, придя сюда из Киевских пределов на реку Вологду, как сказано в летописи. До освящения Софийского собора Воскресенская церковь была кафедральным собором города, здесь погребали первых вологодских архиереев. В середине XVIII века деревянный храм сгорел. Перестраивался. В память о том, что здесь была епископская кафедра, новопостроенный в Кремле теплый собор назвали Воскресенским. А в 1936 году церковь окончательно разрушили, т.к. городские власти решили, что она не имеет никакого исторического и художественного значения, и на ее месте в 1947 году при большом стечении народа состоялась торжественная закладка обелиска в честь 800-летия Вологды, открыт он был лишь в 1959-м. Обелиск украшен бронзовыми барельефами с изображением древнего града, сцен борьбы с польско-шведскими интервентами в начале XVII века и провозглашением в Вологде советской власти.

             Место основания города обозначено достаточно скромно, а ведь мы стоим у самых истоков. В 1147 году родилась Вологда, ровесница Москвы. Виновник этому старец, он пришёл из далеких киевских земель - связь Северной и Южной Руси налицо. Юг был перенаселен, монахи искали уединение, а на север, куда не отправишься - ни одной живой души не встретишь. Старец пришел на высокий берег Вологды, здесь уже была деревня новгородцев, стояла церковь Воскресения Христова. Новгородцы волочили на себе суда из Новгорода к реке Вологда, чтобы затем выйти водой к Мировому океану. Одно из объяснений названия города связано, как раз, с приплытием новгородцев: «Прошли мы волок, да волок, да волок». Три волока, три участка суши. Из созвучия этих слов сложилось красивое певучее название города.

             Герасим сказал новгородцам о своих замыслах основать здесь монастырь, но его прогнали - боялись, что их обложат дополнительными монастырскими налогами. Но старец не ушел, и 19 августа (1 сентября по новому стилю) основал в полукилометре от Воскресенской церкви Троице-Герасимовскую пустынь. Обитель просуществовала пять столетий. На этом месте сейчас кладбище 18 века и церковь 19 века. Похоронен старец был на территории основанного им монастыря. В 1612 году во время нападения поляков могила была утрачена. Преподобный Герасим явился слепой женщине, сказал, что она прозреет, если укажет его могилу, знак - на могиле будет лежать ее платок. На следующее утро с помощью родственников женщина нашла могилу, и, действительно, прозрела.

            Основание Вологды произошло 1 сентября, но его искусственно перенесли на июнь, чтобы не совпадало с началом учебного года. У Вологды три небесных покровителя - Димитрий Прилуцкий, монах Герасим и Варлаам Хутынский. На берегу реки подошли к памятнику монаха Герасима, помолились преподобному.

           На противоположном берегу Вологды красуется Сретенская церковь 18 века, украшенная изразцовыми плитками. Несколько лет назад на ней висели две таблички – памятник архитектуры и общежитие работников культуры. Рядом дом 1777 года, спустя век после строительства он стал ночлежным домом, домом для босяков. Меценат Тимофей Колесников отдал дом городу, с условием: денег не прошу - открывайте здесь ночлежку. Туда пускали только ночевать, в шесть утра звенел звонок, означающий подъем, посетители молились и покидали дом. По желанию являлись на безвозмездную трапезу в 6 копеек: кусок хлеба, щи и каша. Сейчас там тоже ночлежка, она возродилась недавно, разница лишь в том, что содержится не на деньги меценатов, а за счет городского бюджета. Традиция сохранена, женщины и мужчины живут отдельно. Туалет, ванная комната, комната для умывания тоже отдельные. Только не молятся…

            Отправились дальше, мимо Торговой площади. Площадь трижды меняла свое название. Сначала она была Казанской, т.к. рядом стоит Церковь Казанской иконы Богородицы. В первые годы становления Советской власти она называлась весьма актуально для того времени - Площадь борьбы со спекуляцией. Несмотря на важность призыва, название не прижилось, и уже к 30 годам опять стала Торговой. Неподалеку церковь Покрова на торгу, построенная на месте деревянного дворца Ивана Грозного. А еще подальше – сквер, который появился к приезду императора Александра II. Он повторил слова Александра I – «Всё виденное мною в Вологде далеко превзошло мои ожидания». Эти слова золотыми буквами высекли на мраморной доске и повесили в Доме дворянского собрания. В этом Доме оба государя посещали балы. Горожане сравнили их способности танцевать. Выяснилось, что Александр I во время бала за ночь протанцевал 26 туров полонеза и кадрили, а Александр II был способен лишь на 4 танца. «О реформах говорит складно, а танцевать не умеет» - такой вывод был сделан вологжанами.

        Далее по пути самый старый деревянный дом города – зеленоватый, в стиле классицизма в дереве, очень красивый. Колонны поддерживают балкон, фронтон с гербом дворянской семьи, которая здесь жила. По размерам дом напоминает усадьбу. Внутри анфилада комнат, здесь никогда не было коридорной системы: из одних покоев выходили и в другие сразу попадали. Пожарные схемы никто раньше не рисовал, мужчины спали на сундуке-подголовнике, где хранилось самое ценное - не дай Бог, пожар, брали сундук и выходили из покоев. Дом нуждается в серьезной реставрации, но пока не включен ни в одну городскую программу, которая позволила бы ему приобрести былые красоты.

                 Остановились у храмов Ильи Пророка и прп. Варлаама Хутынского. Ильинская церковь – это главный храм бывшего Ильинского мужского монастыря, а справа от нее остатки рвов 16 века, городской вал, водное пространство.… Только здесь сохранилась то, что видел своими глазами Иван Грозный. Дату основания монастыря относят к середине XVI века. В 1738 году монастырь, жизнь в котором пришла в упадок (остался один игумен без братии), был упразднён.

                Небольшой Ильинский храм, беленький, с одной синей главкой-куполом. Своей простотой и скромностью он произвел впечатление, может, даже большее, чем украшенные богатой лепниной и росписью. Храмы Вологодчины - это не новгородские и даже не ярославские. Храмы вологодчины простые, но в своей лаконичности они очень хороши, потому что сама северная природа диктует эти условия. Белый снег, белые постройки, нет изобилия изразцов, серый, черный цвета куполов. Единственный в городе образец декоративного узорчатого стиля - это Царе-Константиновский храм, построенный ярославцами в 1693 году. Искусствоведы 100 лет назад говорили о закомарах на храме - словно ушки на макушке, подразумевая идеальность украшения.

(Продолжение следует).

*Фото из архива автора.