Сергей Кузнецов.

ОСЕННИЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ ПРЕСС-ТУР.

КРЫМСКАЯ ЭПОПЕЯ. 1 часть.

Москва – Ростов-на-Дону – Славянск-на-Кубани – Темрюк – станица Голубицкая – Керчь - Симферополь – Севастополь – Херсонес – Николаевка - Коктебель – Феодосия – Анапа – Павловск - Москва.

        Ни при Советской власти, ни при кратком владении сего полуострова Украиной, я никогда не был в Крыму. Отдыхал всегда на Черноморском побережье Кавказа (побывал везде от Новороссийска до Сухуми).

        Поэтому, когда Крым вновь стал российским, наша небольшая группа журналистов - москвичей тверского пула, взрощенная на автобусных туристических поездках по Тверской области, которые долгие годы организовывал краевед, поэт и писатель, постоянный автор сайта ОМТ Виктор Михайлович Грибков, решила направиться в Крым.

          Заранее наметив маршрут, забронировав гостиницы и частные квартиры в городах для ночевок, мы двинулись в начале сентября на одной машине на юг.

         За последние несколько лет многочисленные «друзья» России из-за границы и свои либералы писали и выступали по ТВ и на радио, как плохо в Крыму теперь, и солнце летом не такое жаркое, и виноград не тот, и люди насильно загнаны в российское гражданство, и татары сплошь бунтуют. На главной либеральной радиостанции ведущие в голос кричали: «Москвичи! Не ездите в Крым!»

      С другой стороны, по центральным каналам нашего ТВ ежедневно показывали картинки радостных крымчан, которые даже несмотря на перебои с водой и электричеством, инициированные зловещими бандеровцами, ликовали от счастья.

      И вот мы решили своими глазами увидать и понять, кто же говорит правду, а кто… преувеличивает. А заодно, конечно, успеть немного позагорать и искупаться – бархатный сезон все-таки!

***

        Выехали рано утром из сентябрьской Москвы. Низкие, свинцовые тучи, начинающие желтеть березки и мелкий, косой дождик. Выехали на трассу «Дон». Поехали по платной дороге. К общему неудовольствию отметили, что за два года, которые прошли после нашей предыдущей поездки в Геленджик, количество платных турникетов на дороге увеличилось значительно. Через каждые полчаса на трассе приходилось тормозить и раскошеливаться то на 50 руб., то на 100, то на 150. В общей сложности вышла довольно большая сумма – и это только за дорогу – несмотря, что каждый из нас платит налоги на строительство и поддержку федеральных трасс.

         Единственное преимущество скоростных дорог – меньшее количество полицейских в засаде.

          Как и следовало, уже где-то в Воронежской области стало значительно теплеть, облака пропали. Леса стали редеть, и по бокам от трассы появились посадки кукурузы, бахчевых и прочих реликтовых для москвичей аграрных культур. Нужно признать, что санкции, действительно, благотворно повлияли на Россию в плане подъема сельского хозяйства. Люди поняли, что из-за границы плюшки больше не посыпятся, и стали засевать свои поля, разводить скотину. Уже в южных районах Тульской области, в Липецкой области можно было увидать распаханные поля!

           Однако, на полпути к Ростову, мы основательно застряли. Простояли два часа с лишним. Стоим в чистом поле, зажатые другими машинами, ни свернуть, ни развернуться нельзя. Информации тоже нет никакой.

            Я вспомнил, как лет десять назад попал в такую же пробку в Канаде по пути из Монреаля в Торонто. Мы ехали посмотреть знаменитый Ниагарский водопад. Остановились в ночи – машины стоят. Тут замечаю, как по встречке идут грузовые машины с полицейскими. Полиция выстраивается в цепочку и светящимися в темноте жезлами они начали направлять поток на параллельную дорогу. От одного к другому… так мы благополучно объехали место крупной аварии и снова въехали на трассу.

            В данном случае, к сожалению, несмотря на то, что мы ехали по платной дороге, никто о нас не позаботился. Правда часа через полтора появились местные «аксакалы» на потрепанных машинах и стали предлагать нам за деньги проводить в объезд. Но практически никто на это не клюнул. Мало ли куда завезут эти «аксакалы».

             Еще через полчаса полиция догадалась пустить поток по одной из встречных полос, и мы, хоть и медленно, но верно, выехали из пробки.

            Проезжая, мы заметили, что причиной нашей задержки была огромная авария – около 50 машин столкнулось. И если первые машины были страшно исковерканы и догорали, то последние отделались легким испугом, едва столкнувшись друг с другом.

            Мы единогласно решили, что лучше 2 часа простоять в ожидании проезда, чем попасть в такую аварию. На этом наши злоключения закончились, и мы уже к ночи подъехали к Ростову.

Ростов-на-Дону.

            Ростов-папа – так его называют приблатненно, поскольку Одесса – мама. Родственные отношения с такими городами иметь хорошо! В Одессе – Черное море и теплый климат. В Ростове – теплый климат и река Дон. И там и там много фруктов, овощей и рыбы. Правда, Одесса занята врагами (временно). Зато Ростов наш!

         Мы въехали в город, когда уже темнело и на левом берегу Дона стали искать санаторий МВД Ростовской области. Мы заранее через интернет «зафрахтовали» там целый двухэтажный домик на сутки.

      Поблуждав немного в темноте, мы выехали на освещенную улицу, проходившую параллельно Дону. Здесь было полное ощущение, что попали мы на морское побережье. Народ степенно, не торопясь прогуливался по дорожкам, заглядывая в кафешки и останавливаясь у киосков с сувенирами, напитками и закусками. Отовсюду неслась веселая музыка, сияли огнями аттракционы…

          Но нам нужно было отдохнуть и подготовиться к завтрашней долгой дороге. Поэтому мы сразу поехали в санаторий на размещение. Со второго этажа домика с балкона открывался замечательный вид на Дон. Тенистые вековые платаны росли между коттеджами.

         Утром, позавтракав, перед отъездом мы подошли к самой реке. Уже утром река «трудилась»: многочисленные груженые баржи и корабли проплывали мимо нас. А вдалеке, через реку мы видели силуэты зданий города Ростова. Проехали мимо нового стадиона, отстроенного к Чемпионату мира по футболу.

ТАМАНЬ.

          А далее, минуя Новороссийск и Анапу, мы поехали на Таманский полуостров, для того, чтобы, переночевав еще на этой стороне, утром переплыть на пароме Керченский пролив. Проезжаем Славянск-на-Кубани, проезжаем Темрюк… Названия-то какие! Каждое название увековечено в знаменитых советских и российских винах. В действительности, весь Таманский полуостров – это сплошные виноградники. Тут и там по бокам местные «колхозники» устраивают свои торговые точки и торгуют свежим, только что собранным виноградом. Подходим, прицениваемся. В ассортименте около пяти сортов – белый, черный, с косточками, без косточек… Пробуем, покупаем. Вспоминаю, что в Подмосковье об эту пору только черноплодная рябина и антоновские яблоки мокнут под мелким осенним дождиком. Еще раз думаю, что столицу русским нужно было делать не в Москве и не в Питере, а в Краснодаре!

            Останавливаемся в станице Голубинская. Поселяемся в двух шагах от Азовского моря в стандартном номере для проезжающих. На первом этаже рядом с припаркованной машиной. Что очень удобно – свой вход и вещи опять-таки не нужно таскать по этажам. Заранее расплатившись с хозяином, купили у него по бутылочке самодельного виноградного вина. Потом жалели, что мало. Очень приличного качества, и за очень скромные по московским (и даже крымским) ценам деньги.

           Разместились и пошли купаться на море в Темрюкский залив. Азовское море очень отличается от Черного. И, несмотря на необъятную водную гладь, нет запаха моря – нет той солености, водорослей… Полное ощущение, что купаешься на большом озере. Правда, вода теплая, песчаный берег… Купающиеся, музыка на пляже, киоски, ресторанчики, шашлык, шаурма, вино, пиво… Все, как на Черноморских пляжах. Только вот народу поменьше. В основном – семейные пары или пышнотелые дамы бальзаковского возраста с детишками – дошколятами – то ли детьми, то ли внуками…

             Пока покупали всякую снедь на ужин, спрашиваю у продавцов: «Как прошел летний сезон?» Они, как сговорившись, жалуются, что с присоединением Крыма к России у них уменьшилось количество отдыхающих. Большинство едет мимо – на паром и в Крым. Однако, я думаю, что они прибедняются – иметь свой домик с участком на Таманском полуострове у моря – несбыточная мечта многих тысяч россиян – кругом в избытке свежая рыба, фрукты, овощи… «Что еще надо, чтобы достойно встретить старость», - как говорил Верещагин из культового фильма «Белое солнце пустыни».

           Возвращались после пляжа – уже стемнело. Во всех дворах местных ресторанчиков и гостиниц отдыхающие пели песни, пили вино и веселились у пылающих мангалов. До нас доносился запах жареного шашлычка!

Вспомнилась песня в станице Голубинская: «А на окне наличники, гуляй да пой станичники!»

            Утром, попив чаю, выехали в сторону паромной переправы. Ехали опять между бесконечными стройными рядами виноградников. Проезжали самое узкое место суши межу двумя морями – справа – Темрюкский залив азовского моря, а слева от дороги – Таманский залив Черного моря. В этом месте в воздухе пахнет морем. Вспомнилась повесть Лермонтова «Тамань».

           «Тамань» – третья повесть «Героя нашего времени», и первая, чьё содержание заимствовано из «дневников Печорина». Будучи на военной службе, Печорин раз ночью приехал по казённой надобности в захудалый городишко Тамань. Казачий десятник долго не мог найти ему хату для постоя: все были заняты. Свободна оказалась лишь одна, но десятник загадочно предупредил, что «там нечисто». Автор описывает свою встречу с местными контрабандистами, которая чуть было, не закончилась для него трагедией.

            В свое время был снят фильм «Тамань», в котором снялись звезды советского кино: Ивашов, Светличная, Пилявская, Бурляев…

          Ну вот, и поворот на отстойник, где проезжающие в Крым на пароме, должны постоять в очереди. Разрушаем первую легенду о том, что машины в ожидании парома стоят сутками. По моим подсчетам на все про все мы «потеряли» не более 1,5 часов. Везде снуют расторопные сотрудники паромной переправы: юноши и девушки в форменной военного образца одежде – в фуражках на голове и с жезлами в руках. Они направляют подъезжающие машины в разные очереди. Затем глушим мотор. И идем пешочком в длинное одноэтажное здание, внутри которого с десяток окошек. Встаем в очередь в одно из них. Каждому проезжающему необходимо показать внутренний паспорт, документ на машину и заплатить транспортный сбор за перевоз людей и машины. Сначала удивляюсь, мол, зачем внутри России проверять паспорт? Но потом понимаю, что в связи с обилием «друзей», радующихся воссоединению Крыма с Россией, нелишне пока проявлять некую бдительность.

        Получив билеты на паром, садимся в машину. Еще минут 20, и наш ряд весь пропускают на трассу. Едем без остановок до паромной переправы. Еще полчаса ждем парома, грузимся. На самом деле все паромы греческие и носят каждый, как корабли, свое имя. Мне кажется, что было 2-3 парома, которые челночным способом перевозили машины и людей.

        На каждый паром помещается штук 100 легковых машин и до тысячи человек. Паркуемся сбоку вторым рядом. Выходим из машины и двигаемся на палубу. Оттуда – прекрасный вид на Керченский пролив и на крымский берег. На самом деле, он очень близок. Паром отходит. Кто-то любуется морским простором. Кто-то зашел в крытое помещение – там работает кафе с напитками и сладостями, а рядом – сувенирный киоск. Здесь работает кондиционер, и не так жарко. Надо признать. Что здесь уже настоящая субтропическая жара. Около 30 градусов!

             Паромная переправа длиться не более 30 минут. Вот мы и в Крыму! Садимся в машину, выезжаем.

           Ново-вновь-приобретенный полуостров встречает нас хорошей погодой и плакатом «Республика Крым». Сразу вспоминается повесть Василия Аксенова «Остров Крым». О Крыме, жемчужине российских курортов писали многие русские и советские литераторы: Лев Толстой, Александр Пушкин, Александр Грибоедов, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин, Александр Грин, Василий Аксенов…

         Путешествие по литературному Крыму у нас впереди. А сейчас мы проезжаем город-герой Керчь. Это первый город Крыма, встречающий нас радостными плакатами, российскими флагами и портретами Президента России, вывешенными на фасадах домов и столбах.

Керчь.

         Нынешняя территория города Керчи была заселена ещё в доисторические времена. Возраст находок 100—40 тысяч лет. Эти находки в совокупности — материальное свидетельство обитания неандертальцев на Керченском полуострове.

От эпохи бронзы (III—I тысячелетия до н. э.) на Керченском полуострове остались курганы с погребениями ямной, кеми-обинской, катакомбной и срубной археологических культур и поселения скотоводов и земледельцев.

             В конце VII века до н. э. (в 610—590 годах до нашей эры) на месте современной Керчи греческими колонистами из Милета был основан город Пантикапей.

            Как и многие другие города Крыма, городом кто только не владел: то он попадал под правление Восточной Римской (Византийской) Империи, то Тюркского Каганата, то Османской империи, его захватывали: славяне, черкесские князья, генуэзцы, половцы, гунны, на город совершали набеги запорожские казаки.

           По итогам Русско-турецкой войны 1768—1774 годов согласно Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале с большой прилегающей территорией были переданы Российской империи.

Большое значение для развития города имело открытие под Керчью залежей железной руды. К началу XX века Керчь становится современным промышленно развитым городом.

***

         Несмотря на такую легендарную историю, мы в Керчи лишь проездом. Наша цель – доехать засветло до Севастополя. Там у нас «зафрахтована шикарная квартира в 10 минутах ходьбы до Графской пристани.

           Пока едем, рассматриваем местные крымские пейзажи. Поскольку едем мы не по побережью Крыма, а по самой его глубинки, климат тут более континентальный, пейзажи медленно сменяют один другого. То с левой стороны появляются небольшие горы, покрытые растительностью, увитые в свою очередь лианами, то горы сменяются предгорьями, и тогда видны сплошные виноградники вперемежку с плодовыми деревьями. Есть места совершенно выжженные солнцем, где как в пустыне появляются песчаные барханы и небольшие солонцовые озера. Городов и поселков на пути не так много, поскольку южное побережье с многочисленными пляжами, курортами и здравницами остается далеко за горами, а мы, проехав Белогорск, подъезжаем к Симферополю – столице Крыма.

Симферополь.

Симферополь — город в центре Крымского полуострова, на реке Салгир. Один из двух крупнейших городов Крыма, экономический и культурный центр полуострова.

В античные времена столица Скифского царства Неаполь Скифский располагалась на территории современного города.

            Название Симферополь (др.-греч. симферуполис) может переводиться как «город общего блага», «город пользы», «город-собиратель. Крымско-татарское название Акъмесджит переводится на русский как «белая мечеть».

          Официальной датой основания Симферополя считается 1784 год.

         После вхождения Крыма в состав Российской империи было решено основать центр образованной на большей части земель ханства Таврической области (позднее губернии) на месте Ак-Мечети. В 1784 году под руководством князя Григория Потёмкина-Таврического на территории, находящейся рядом с мечетью Кебир-Джами (на левом берегу Салгира, там, где ранее стояли полевые лагеря полководцев Василия Долгорукова-Крымского и Александра Суворова), началось строительство административных и жилых зданий и православного храма.

            Во время Гражданской войны в Симферополе располагалось несколько быстро сменявших друг друга большевистских и белых правительств, а после её окончания город стал столицей Крымской АССР. В 1941—1944 годах Симферополь пережил германскую оккупацию, уничтожение оставшегося в Крыму еврейского и цыганского населения. Вблизи города, на территории совхоза «Красный», был организован лагерь смерти, в котором при пособничестве местных коллаборационистов было убито более 10 тысяч человек из мирного населения и военнопленных. 13 апреля 1944 года город был без сопротивления занят Красной армией.

        В Симферополе действуют краеведческий, этнографический и художественный музеи, дом-музей Ильи Сельвинского, научная библиотека им. И. Франко, несколько театров: Русский академический драматический театр им. М. Горького, Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымско-татарский академический музыкально-драматический театр, филармония, кукольный театр, цирк. Помимо этого в городе расположены предприятия туристического направления: бюро путешествий и экскурсий компании Крымтур, турбаза «Таврия».

         6 июня 2009 года открылся Музей истории Симферополя; экспозиция охватывает период с 1784 года по 2009 год. В качестве экспонатов в музее выставлены предметы быта, документы, фотографии, картины, монеты — в основном это подарки симферопольцев.

Севастополь.

         Уже совсем стемнело, когда мы въехали в предместья Севастополя. Непонятно почему, но наш навигатор при въезде в Крым перестал работать, а карты Крыма мы еще не купили. По пути мы высказывали разные предположения, почему в Крыму не работает российский навигатор? По идее через спутник мы можем свериться по навигатору с любой точкой земного шара, хоть с Гаити, хоть с островом Пасхи… Мы пришли к выводу – или это наши в целях конспирации закрыли карты Крыма, чтобы бендеровцы не пробрались, либо это проклятые капиталисты из-за океана заблокировали на спутнике сигнал на Крым, мстя крымчанам за их выбор.

            Наконец-то мы добрались до снятой заранее квартиры. Подъехал хозяин, отдал нам ключи. Хозяин – такой характерный причерноморский казак с южнорусским говорком, чуть приблатненный. Он рассказал нам о тех исторических днях, когда Крым переходил под юрисдикцию России: «На самом деле все было спокойно. Правда потом, бендеровцы опомнились и прислали в центр города несколько сот молодчиков. Они вышли с украинскими флагами, стали шуметь… Но и мы тоже не промах. Вышли русские мужики и показали им кто в доме хозяин. Милиция даже не вмешивалась. В общем, больше они в наш город не суются…»

           На самом деле, квартира была великолепная, просторная, высокие потолки, вид из окон на типичный южный дворик, где по стенам домов цепляются многочисленные лианы, а дома скреплены между собой так, что никто чужой не войдет. Единственные ворота на ночь закрываются на замок, а калитка на кодовом замке всегда.

            По своему обыкновению, по приезде, мы прошлись до центра города – к Графской пристани, погуляли по набережной, подышав морским воздухом.

Севастополь – это город-легенда, поскольку буквально каждый квадратный метр его связан с историей нашей страны и описан в книгах, поэмах, стихах, воспоминаниях, рисунках… (не считая Москвы и Санкт-Петербурга).

       С ним, вероятно, можно сравнить только значение Парижа для французов, где каждый дом и каждый кирпичик фасада описан в романах Золя, Мопассана, Гюго, Дюма…

          Севастополь - город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит звание «Город-Герой». В Севастополе расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Город Севастополь входит в перечень исторических поселений федерального значения России. Климат субтропический.

            В античности первым поселением на Гераклейском полуострове был форпост Телапил (VI век до н. э.), известный как Херсонес-I, захваченный греками-колонистами. Они построили свою крепость-колонию Херсонес-II на части территории современного Севастополя и населили выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке до н. э.; позже она входила в состав Римской и Византийской империй.

            Во время своего путешествия Херсонес посещал святой апостол Андрей Первозванный. В Херсонесе принял мученическую смерть муж апостольский святой Климент, папа Римский (I век н. э.). В Херсонесе умер в ссылке святой Мартин Исповедник, также папа Римский (VII век н. э.).

            В 998 году городом овладел князь Владимир Святославич, который вместе со своей дружиной принял здесь православие. Херсонес был уничтожен войском Золотой Орды, и его территория сначала контролировалась княжеством Феодоро, а в 1475—1781 годы — вассальным Османской империи Крымским ханством.

             Сразу же после присоединения Крыма к России (манифест Екатерины II «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» был издан 8 апреля 1783 года) на полуостров распоряжением императрицы был направлен фрегат «Осторожный» под командованием капитана II ранга Ивана Берсенева для выбора гавани у юго-западного побережья, на котором предполагалось построить стратегически необходимый военный порт. Осмотрев в апреле 1783 года бухту у посёлка Ахтиар, расположенную неподалёку от развалин древнего города Херсонеса-Таврического, Берсенев рекомендовал её в качестве базы для кораблей будущего Черноморского флота.

          Датой основания современного Севастополя считается 3 (14) июня 1783 года. В этот день под руководством контр-адмирала Фомы Фомича Меккензи были заложены первые четыре каменные постройки Севастополя: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской. Основателем города явился контр-адмирал шотландского происхождения Фома Фомич Маккензи. Но ещё пятью годами ранее решением на берегах Севастопольской бухты были построены первые земляные укрепления и размещены русские войска.

             Первоначально поселение называлось Ахтиар, по имени бывшей на месте города крымско-татарской деревни Ак-Яр (крымско-тат. белый берег, обрыв), пока 10 (21) февраля 1784 года Екатерина II своим указом повелела Г. А. Потёмкину устроить на его месте большую крепость и назвать Севастополем. Город строился на средства, полученные Потёмкиным с новороссийских земель. Название города состоит из двух греческих слов Σεβαστός (Севастос) — «высокочтимый, священный» и πόλη (полис) — «город». Севастос — эквивалент латинского титула «Август», поэтому Севастополь означает и «августейший город», «императорский город». Реализацию первоначальной схемы строительства города взял на себя Ф. Ф. Ушаков, назначенный в 1788 году командующим портом и Севастопольской эскадрой. Он построил много домов, казармы, госпиталь, дороги, рынки, колодцы.

           Начало бурного роста Севастополя неразрывно связано с именем М. П. Лазарева. Назначенный начальником штаба Черноморского флота в 1832 году, а позднее — главнокомандующим флотом и портами и военным губернатором города, он строит адмиралтейство с предприятиями судоремонта и судостроения на берегах Корабельной и Южной бухт.

Крымская война, дальнейшее развитие Севастополя.

             Севастополь играл ключевую роль в Крымской войне 1853—1856 гг. 2(14) сентября 1854 года 62-тысячная соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась под Евпаторией и направилась к Севастополю, на защиту которого встали 25 тысяч моряков и 7-и тысячный гарнизон города. Подавляющим было также преимущество флота нападавших, ввиду чего позднее было принято решение о затоплении российских кораблей для преграждения входа в Севастопольскую бухту.

             13(25) сентября 1854 город был объявлен на осадном положении, началась Героическая Оборона Севастополя, длившаяся 349 дней, до 27 августа (8 сентября) 1855 года. Благодаря беспримерному мужеству защитников, несмотря на шесть массированных бомбардировок и два штурма, союзники так и не смогли взять военно-морскую крепость Севастополь. Хотя в результате русские войска отошли на Северную сторону, они оставили противнику одни развалины.

             В 1867 году Севастополь посетил Марк Твен.

*В статье использованы материалы из Википедии

и других открытых источников интернета.

**Фото С. Кузнецова и И. Горностаева.

(Продолжение следует)